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架一口锅，烧开汤，冒上来的热气喷你一脸，一人一双筷子，肉一熟，齐齐下筷，要是刚好夹到同一块肉，两双筷子必定争斗一番，这就是我印象中的火锅。 旧历年，家里必定吃火锅。一大家子二十多个人，分两桌吃。后来，表哥表姐结婚生孩，家庭就越来越大，人越来越多。逢年过节或是老人生日，一家人聚在一起，从两桌变成三桌，甚至有时要加位置。大人一桌，小孩一桌，第三桌是混着的。哪管你是舅舅，还是外甥，反正同坐一桌，地位平等，盯上同一块肉，也是互不相让。 老人常说，“人多才好！” 朋友聚会也喜欢吃火锅，人也是越多越好。记得刚上大学的时候，宿舍…
“倒下的大店、老店都变多了。今年回收的大店比去年多了 5、6 倍”。 “去年设备的周转速度只要 2、3 天，今年已经变成一周了”。 “上半年本该是卖货（二手设备）的旺季，结果今年上半年变成了收货的季节”。 “1 个月回收了 42 家火锅店，有人 1 年就亏了 400 多万”。 2024 年过半，不少餐饮人梦碎一地。 今年，餐饮市场的寒意加重，老店、大店也扛不住了，火锅、茶饮、烘焙成为倒闭重灾区。入局者也变得谨慎起来，设备商们的仓库周转速度也开始变慢。 餐饮市场大降温 二手设备卖不动！ 去年底，有二手设备回收商向记者…
人们常说 “没有什么事是一顿火锅解决不了的”，但现在，火锅连自身的难题都难以解决。 去年，巴奴 5 片土豆卖 18 元引发热议；今年火锅动辄 68 元、78 元的锅底，也上了不止一次热搜 —— 人们渐渐发现，出去吃饭，火锅未必是高性价比的选择。社交媒体上不乏消费者抱怨，“两个人随便吃吃就三五百元，菜品分量越来越少”“火锅越来越贵，吃不起了”。 “高价赶客” 的影响目前还不好说，但连锁火锅们已经有了充足的危机感，并实实在在加快了下沉的步伐 —— 与其被平替，倒不如自己平替自己。 今年 7 月，海底捞旗下的平价副牌 “…
打工人的一顿午餐，成了火锅店、大型商超和连锁便利店们，杀红了眼的战场。不论是 40 元的烫捞杯，19.9 元 60 个菜的自助，还是不到 20 元的现炸猪排咖喱饭，好吃不好吃先放在一边，便宜、方便才是硬道理。 “更适合中国胃的‘黄人饭’” 眼前的 “火锅”，没有火，也没有锅。准确地说，它叫 “烫捞火锅杯”，烫熟了的食材浸泡在汤里，被装进一只类似奶茶桶的塑料杯子。 但吃火锅该有的蘸料和小碗，齐齐整整。这一顿突出一个荤素搭配，牛肉、玉米、娃娃菜，蛋白质、碳水、维生素应有尽有，看着就健康。 ▲“烫捞火锅杯”。图 / 左庭…
一下雨，北京就萧索了。天一冷，我便只有一个念头：吃火锅。 对我来说，这世上只有两种人，爱火锅的和不爱火锅的。 比如写《山家清供》的林洪和写《随园食单》的袁枚，两个人都是有点小钱的吃货公子哥，前者热爱火锅，后者则极其厌恶火锅。 林洪在他的文艺清新范儿饮食笔记《山家清供》里记载，他游武夷山时，曾去拜访一位名叫“止止师”的隐士，正好遇到雪天，又抓住一只野兔，但野外山间却找不到妙手厨师来烹调。隐士说，山野之间一切从简，只把兔肉切成薄片，用酒、酱、椒调成配料，生起炉子架上半铫水，等到水沸腾后，每人分一双筷子，各自夹肉片放进水…
五代杨凝式是由唐代的颜柳欧褚到宋四家苏黄米蔡之间的一个过渡人物。我很喜欢他的字。尤其是《韭花帖》。不但字写得好，文章也极有风致。文不长，录如下： 昼寝乍兴，朝饥正甚，忽蒙简翰，猥赐盘飧。当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始。助其肥羜（zhù音柱），实谓珍羞。充腹之余，铭肌载切。谨修状陈谢，伏维鉴察，谨状。 七月十一日凝式状 使我兴奋的是： 一、韭花见于法帖，此为第一次，也许是惟一的一次。此帖即以“韭花”名，且文字完整，全篇可读，读之如今人语，至为亲切。我读书少，觉韭花见之于“文学作品”，这也是头一回。韭菜…
人人都有一张吃火锅必点菜单，有人贪慕牛羊肉的鲜嫩，有人爱恋应季蔬菜的鲜甜，而我却沉迷于贡菜“咯吱咯吱”的口感不能自拔。那么问题来了，贡菜到底是什么菜？ 01 贡菜/不止出现在火锅里/
长期以来，火锅一直是中国大陆和香港餐饮文化的重要组成部分。亲朋好友聚在火锅旁，分享故事与美食…… 这是一种简单的一道菜理念，将新鲜的蔬菜和生肉快速地煮在汤汁中，加入酱油以及新鲜香菜、葱和大蒜等调味品来提味。所有食材都吃完之后，还有一锅温热营养的肉汤。火锅也是一种共享的用餐体验，家人朋友聚在火锅旁，分享故事与美食。 蒋凯伦曾为BBC Travel撰文，介绍香港的火锅“鸡煲”。它从何而来？凭什么赢得港人的心和胃、而且魅力经年不减？
